這座姓伊的城市，不可不去！
文/馬丁
圖文：審稿-蟹黃撈飯、制作-木昜
封面圖：壹圖網(wǎng)
正文照片除標注外：均來自作者
在伊朗，德黑蘭之外，誰是排名第二的城市？
雖然官方數(shù)據(jù)顯示馬什哈德的人口在伊朗名列第二，但另外幾座城市，如大不里士、設拉子、伊斯法罕都很不服氣。
大不里士認為自己是阿塞拜疆地區(qū)最大的城市，是伊朗通往西方最重要的樞紐；設拉子認為自己是波斯文明的搖籃，詩人們?yōu)樗粝铝藬?shù)不盡的詩篇。
坎多萬村是大不里士著名的旅游景點之一，
里面的房屋都是用石頭制成的。
圖：Shutterstock
曾是文化中心的設拉子培是
“波斯古典文壇最偉大的人物”
薩迪的故鄉(xiāng)，圖為其陵墓。
圖：Shutterstock
而伊斯法罕占據(jù)伊朗之中，底氣最足，通常被認為是伊朗的文化中心，曾有“伊斯法罕半天下”的美譽，全國各地出售的工藝品只要貼上伊斯法罕出產(chǎn)的標簽，絕對不愁銷路。
從德黑蘭向南，沿著7號公路前往伊斯法罕，途中會經(jīng)過許多有意思的小城，例如什葉派圣城——庫姆、園林私宅諸多的玫瑰之城——卡尚、以核設施而聞名且經(jīng)常能上央視新聞的納坦茲。
伊朗高原上大多數(shù)公路兩旁都是荒蕪戈壁
雖然沿途風景大同小異，但總有些地方能使人眼前一亮。
當汽車靠近卡尚時，道路兩旁綿延了十數(shù)公里的丹霞；在五月前后，公路旁大片的橙色野罌粟花吸引了許多本地人在路旁停車，鋪上地毯開始野餐（愛野餐的天性寫進了伊朗人的DNA里，只要有個小水坑就能坐在邊上抽一天水煙）。臨近某些宗教節(jié)日，公路旁還能看見大量信徒徒步前往庫姆朝圣。
7號公路靠近卡尚時路旁的丹霞地貌
哪怕是新冠來襲伊朗人的野餐熱情也絲毫不減
不像德黑蘭隨處可見的高樓大廈，伊斯法罕沒有大片的高樓。7號公路翻過一個小山坡后，俯視著進入伊斯法罕，從山坡上往下看，伊斯法罕就像一張巨幅的波斯地毯。比起德黑蘭的喧囂和現(xiàn)代，伊斯法罕要寧靜古典得多。
德黑蘭一角，樓房高度和城市規(guī)模遠超伊斯法罕
讓伊斯法罕人引以為豪的是他們輝煌的歷史和精妙絕倫的古跡。札格羅斯山下，扎因德河從城南穿過，這讓伊斯法罕在伊朗高原上有著相對優(yōu)越的自然環(huán)境，能夠承載大量人口。
同時，伊斯法罕位于伊朗中部，坐擁從里海到波斯灣的重要道路，從這里出發(fā)可輻射伊朗南北，因此許多王朝都選擇定都伊斯法罕。從伊斯法罕的名字就能看出些端倪——Isfahan，由中古波斯語的“spah”——軍隊一詞演變而來，伊斯法罕一直都是個統(tǒng)攝伊朗高原的軍事重鎮(zhèn)。
薩法維王朝極盛時期版圖，
伊斯法罕位于中心。
圖：wikipedia
自白益王朝（公元932-1055）開始，伊斯法罕成為王朝都城。之后塞爾柱突厥人從白益人手中奪取伊斯法罕，仍舊將其作為塞爾柱王朝（公元1040-1194）的首都，并開始在城內(nèi)大興土木。
伊斯法罕后又經(jīng)歷蒙古、帖木兒軍隊的圍攻和屠城，遭到了巨大破壞，大部分建筑都沒能幸存，城市的光芒變得黯淡。直到崛起于阿塞拜疆地區(qū)的薩法維王朝（公元1501-1722）。
波斯王國時期的首都伊斯法罕
圖：wikipedia
薩法維人為了躲避奧斯曼土耳其的鋒芒和統(tǒng)御整個伊朗高原，將首都從偏居一隅的大不里士搬到了加茲溫，在阿巴斯大帝執(zhí)政時期（公元1588-1629）又進一步遷到了伊斯法罕。
經(jīng)過數(shù)代人的建設，伊斯法罕擁有了恢弘的王宮、廣場、清真寺和經(jīng)學院等建筑，奠定了伊斯法罕城市的基本格局。
阿巴斯大帝，決定薩法維王朝走勢的男人
圖：wikipedia
伊斯法罕的著名古跡里伊瑪目廣場，舊稱國王廣場或世界之畫，在伊斯法罕成為首都不久之后就開始建設。圍繞著廣場又修建了王宮、清真寺、經(jīng)學院和巴扎，可以說伊瑪目廣場是整個帝國的心臟。
薩法維宮廷常在廣場上舉行盛大的閱兵式、馬球比賽等活動，而如今這里是伊斯法罕市民最喜歡的休閑場所，時常能看見孩子們跳進噴泉中戲水，一家人坐在草坪上悠閑地野餐。
曾被稱為世界之畫的伊瑪目廣場，
承載著薩法維統(tǒng)治者的野心與壯志，
充滿帝國氣息。
圖：Shutterstock
從廣場北邊的巴扎向南看，
主要建筑盡收眼底。
圖：Iran Tourism and Touring Organization
在廣場的南面是伊瑪目清真寺（舊稱國王清真寺），也是阿巴斯大帝時期建造的。作為城里最大最恢弘的清真寺，伊瑪目清真寺可同時容納數(shù)千人禮拜。
清真寺大門，由外向內(nèi)第一層是鈷藍色瓷磚和大氣的學者體書寫的古蘭經(jīng)經(jīng)文，接著是瓷磚上七色的釉拼接出復雜的藤曼狀花紋，內(nèi)部則是一間開放的凹室（波斯語中稱為Iwan），凹室頂部有著蜂巢狀的結構，包著銅皮的厚重木門則將神界與世俗隔絕開，大門兩旁的宣禮塔上一圈一圈盤旋向上的庫法體文字呼喚著真主的名字和各種箴言。
伊瑪目清真寺的正門，
第一層密密麻麻的文字是經(jīng)文。
圖：Shutterstock
細看頂部的花紋是十分繁復且精美的
圖：Shutterstock
伊瑪目清真寺中方形的庭院四面
都有一個開放式的凹室——Iwan
走進清真寺的庭院，發(fā)現(xiàn)整個建筑的軸線向西南偏轉，使得清真寺的禮拜堂能夠朝向麥加的方向。庭院中央的水池方便人們祈禱時潔凈身體，四面的Iwan向庭院開放。
伊瑪目清真寺的大門朝向東北方的伊瑪目廣場，
清真寺主體則調整為朝向西南的麥加。
圖：Shutterstock
在清真寺門口我遇到一位本地小哥用中文問我是不是中國人，他說自己曾在南昌大學學習中文。他在南昌八一廣場散步時時常想起故鄉(xiāng)的伊瑪目廣場，他告訴我南昌的炒粉和瓦罐湯很好吃，但是自己還是更懷念伊斯法罕的烤馕和羊頭湯。
他知道伊瑪目清真寺門前有很多中國游客，所以他特意來這找中國人練習口語。一頓寒暄之后，我加了小哥的微信，這兩年通過朋友圈，我發(fā)現(xiàn)他交了個臺灣省的女朋友，兩個人疫情期間還一起幸福地周游東亞各國。
伊瑪目清真寺內(nèi)部墻上貼滿了七色的圖案，
天頂圖案呈對稱狀向外輻射，
和波斯地毯如出一轍。
圖：Persian Touring
在伊瑪目廣場的西面是阿里卡普宮，這是一個五層的建筑，有一個平臺能夠俯視整個伊瑪目廣場，曾經(jīng)薩法維的王室貴族在平臺上觀看閱兵式和馬球賽。
阿里卡普宮上的平臺是廣場上絕佳的觀景地
圖：wikipedia
阿里卡普宮精致的天頂
圖：wikipedia
阿里卡普宮別致的鏤空風格
圖：Iran Negin Travel
在阿里卡普宮的對面，就是謝赫洛特芙拉清真寺，建于1602年，一般作為王室專用祈禱寺。
薩法維王朝將伊朗的主流信仰從遜尼派變?yōu)槭踩~派，為了加強什葉派的影響力，重金從各地聘請知名的什葉派教士前來伊朗宣講傳教，其中謝赫洛特芙拉（Sheikh lotf-allah）便是其中之一。為了拉攏謝赫洛特芙拉，阿巴斯大帝迎娶了他的女兒，并以其名義修建清真寺。
謝赫洛特芙拉清真寺結構較為簡單，
主體建筑只有一個禱告室。
圖：Research Gate
作為王室的私人祈禱寺，謝赫洛特芙拉清真寺沒有設置宣禮塔和庭院。清真寺最為驚艷的是圓頂內(nèi)金底藍花的天頂，幾何圖案的花紋重復旋轉著向中心制高點匯聚。
伊朗人擅長編織圖案復雜卻井然有序的地毯，同樣也擅長設計繁復卻充滿秩序感的天頂，清真寺的天頂通常代表著人們對天堂的想象。光線通過16扇小窗照進清真寺內(nèi)，天地虛虛實實的圖案相互呼應著，在這樣的空間里讓人不免感到眩暈，錯把其當成了神的啟示。
謝赫洛特芙拉清真寺的入口，
風格和伊瑪目清真寺類似。
圖：Shutterstock
謝赫洛特芙拉清真寺門內(nèi)門外
我覺得為了傳承這份美，
伊朗各大學應該開設一個天花板裝潢專業(yè)。
圖：wikimedia
謝赫洛特芙拉清真寺的天頂可謂天下無雙
《孤獨星球·伊朗卷》的封面就是
這座清真寺的天頂。
圖：Shutterstock
廣場四周充斥著各種各樣的小商店，廣場北邊則是傳統(tǒng)市場。在巴扎里又印證了伊朗國內(nèi)的刻板印象之一——伊斯法罕人是全伊朗最小氣的。巴扎里精致的手工藝品雖然比德黑蘭便宜，但是講價卻很費勁。不過確實種類豐富做工精美，如果要在伊朗買手工藝品，最為合適的地方個人認為還是伊斯法罕的巴扎。
伊斯法罕的巴扎，
既賣市民日常的生活用品，
也賣精致的手工藝品。
沿著伊瑪目廣場東北方向走一段路后便來到了伊瑪目阿里廣場，這是塞爾柱王朝（公元1040-1194年）時期伊斯法罕的中心。
塞爾柱人將廣場旁阿拉伯式的周五聚禮清真寺改造成四Iwan的波斯風格，雖然經(jīng)過數(shù)個朝代的變遷，周五聚禮清真寺作為為數(shù)不多的薩法維王朝前的建筑依然保存至今。
周五清真寺內(nèi)南面的Iwan，
朝向麥加的方向，有兩個宣禮塔，
是整個清真寺的核心，也是裝飾最豐富的。
因為歷經(jīng)數(shù)個朝代統(tǒng)治，
清真寺四面的四個Iwan
采用了不同朝代的風格。
圖：Learn Persian
從伊瑪目廣場出發(fā)向西南經(jīng)過扎因德魯?shù)潞由系娜讟虮銇淼搅藖喢滥醽喨说木劬拥亍录s勒法（New Jolfa）。
阿巴斯大帝遷都來到伊斯法罕時，也將眾多的亞美尼亞人遷到了新都的南郊，亞美尼亞人用自己故鄉(xiāng)Jolfa來為新的家園命名。
作為軍人、匠人、商人的亞美尼亞人將自己的謀生手段帶來了伊斯法罕，同時也將自己的信仰帶來了伊斯法罕。伊斯法罕的旺客大教堂除了圓頂?shù)氖旨?，外表和當?shù)亟ㄖ床怀鰠^(qū)別，但是內(nèi)部卻別有洞天，教堂內(nèi)部的各面墻壁上都有巨幅基督教的典故。
教堂墻面貼的是和當?shù)亟ㄖe無二致的黃磚，
大圓頂看上去和普通的清真寺沒有區(qū)別。
教堂的鐘樓
教堂內(nèi)部的繪畫融合了基督教題材和伊朗裝飾藝術，若把基督教元素拿掉可能會誤認成一個清真寺。
圖：Shutterstock
末日審判主題的壁畫充滿濃濃的波斯風情
圖：Iran Tourism and Touring Organization
伊斯法罕既有帝國氣象萬千的恢弘氣度，也有細膩繁復的精微藝術，來伊斯法罕一定要多借幾雙眼睛才夠看。以至于回德黑蘭之后，我總覺得德黑蘭像個暴發(fā)戶，王宮、清真寺都建得十分潦草。
德黑蘭的古勒斯坦宮，
從規(guī)模和審美上和伊斯法罕能比？
END
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