去埃及的時(shí)候，沒有發(fā)生“茉莉花革命”。祥和的大地讓人留戀難忘。真不知道動亂的埃及要多長時(shí)間才能恢復(fù)舊時(shí)的平和，借散文網(wǎng)勾起我記憶中的埃及。

我們的行程要橫穿過整個(gè)沙特，機(jī)下是一片茫茫的沙海，無邊無際，在遠(yuǎn)方與地平線交匯，“沙海與蒼天一色”。從空中俯瞰，這種沙海，并無我們在照片上常見的沙丘，似乎是一片平原。沙海的表面仿佛有成群的野馬馳過，留下無數(shù)的踢印。不久，沙海上出現(xiàn)了一道長長的沙嵴，儼然一座筆直的山脈。沙嵴的頂部似乎有一條溝槽，兩側(cè)的坡面則是規(guī)整的，對面的坡下地勢更低一些。以后，沙海似乎被微風(fēng)撫平，變得逐漸平緩而規(guī)則，出現(xiàn)一層層細(xì)細(xì)的波紋，仿佛海邊的水波；再后，沙海的表面開始出現(xiàn)一片片的臺地，說是“臺地”，因?yàn)樗捻敳肯竦断鬟^一樣的平坦，而邊沿極不規(guī)則，很像是模型地圖，又像是大型浮雕。漸近沙特的邊境時(shí)，地貌又發(fā)生了變化，有青色的山頭浮出沙海，并逐漸密集，形成真正的群山，但山中仍不時(shí)有孤立的沙海存在，比起廣袤的群山，就像是一個(gè)個(gè)黃色的湖泊。

視野中顯現(xiàn)出一條寬大的水域，像一條寬闊的大河，但大河流決不會如此之寬。我想，這該是亞喀巴灣的頂端了。整個(gè)西奈，是一片無垠的群山，廣袤而荒涼。又有大片的水面出現(xiàn)，姑且認(rèn)作是蘇伊士運(yùn)河上的大苦湖吧！73年的第四次中東戰(zhàn)爭，以軍就是在美國偵察衛(wèi)星的指引下，越過大苦湖地帶，包抄了埃軍的后部，從而扭轉(zhuǎn)了戰(zhàn)局……

暮色中，開羅到了。旅行社的接待者稱“高”先生，熱情而風(fēng)趣，與機(jī)場人員的交際甚廣，隨時(shí)在招呼、隨時(shí)在應(yīng)酬、隨時(shí)在開“后門”。機(jī)場建筑不大，但極有特色，車輛則仍顯古舊。驅(qū)車前往市區(qū)，立即顯現(xiàn)出現(xiàn)代化的埃及：道路規(guī)整、燈火通明，基礎(chǔ)設(shè)施良好。夜色中的開羅極其美麗，引起我們一行的贊嘆。道路暢通、車速很高，古建筑和清真寺比比皆是，而且都有泛光燈照射。經(jīng)過穆巴拉克官邸，豪華宏大、林木蔥蔥，有重兵把守，從我們的視線中我們一閃而過。立交與高架路十分普遍，絕非印度可比。顯然，旅游業(yè)帶動了埃及的整個(gè)經(jīng)濟(jì)和其它。不久，進(jìn)入舊開羅。開羅市有新開羅與舊開羅之分，據(jù)資料介紹，新城區(qū)建在西北方位。

有巨大的清真寺出現(xiàn)，形制頗像伊斯坦布爾的索非亞大教堂，據(jù)說那是坐落在古堡中的穆哈默德-阿里清真寺……

入住的賓館，戒備森嚴(yán)，每道門都有警衛(wèi)把守，而且有全套的安檢設(shè)施：行李要經(jīng)過傳送帶透視、旅客要通過安檢門檢查，這是在任何國家、地區(qū)都未經(jīng)歷過的。草草梳洗，就匆匆入睡，明晨又得早起乘機(jī)。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

飛往盧克索的航班是四點(diǎn)一刻的，又得凌晨兩點(diǎn)起床。一心向往著盧克索，這些都不計(jì)較了。夜空中，再一次見到晨曦與大地交匯的美景。晨光熹微的清晨，抵達(dá)了盧克索機(jī)場。一座具有明顯埃及特色的現(xiàn)代候機(jī)樓，與盧克索古都風(fēng)格協(xié)調(diào)、水乳相融?？磥?，埃及人是匠心獨(dú)具的。

終于見到了尼羅河。清晨的尼羅河還籠罩在薄霧之中，遠(yuǎn)處的景物朦朦朧朧。河流寬廣、水流平靜，水質(zhì)甚好，天空中還飄著兩個(gè)熱氣球。已經(jīng)有小販發(fā)現(xiàn)我們，開始兜售旅行帽。年輕的導(dǎo)游帶領(lǐng)我們跨過尼羅河大橋，直奔西岸的帝王谷陵區(qū)。

盧克索的郊區(qū)完全是一派農(nóng)家景象。土地油浸，十分肥沃，成片的甘蔗林，蒼翠茂密。人們的裝束是清一色的長袍，土色為主；婦女則是黑色，與印度迥然不同。不時(shí)看見高蹺兩腿、騎著小毛驢的人，那獨(dú)特的身段使人想起了阿凡提……

首先見到的是曼儂巨像。這里曾是一座遠(yuǎn)古的神廟，神像只是古跡的一部分。從這兩尊廟門前的巨像規(guī)模，可以推想當(dāng)年神廟的恢宏。每年尼羅河泛濫時(shí)就將其定期淹沒，如今，建筑已蕩然無存，唯有兩座巨大的雕像矗立在荒原之上。宏偉的坐像極其壯觀，高度在20米左右，也就是有七層樓高。比例準(zhǔn)確、造型勻稱，這是埃及新王國時(shí)期的作品，塑的是國王阿蒙荷泰普三世，時(shí)間遠(yuǎn)在公元前一千五百年前。雕像是坐像，國王正襟危坐，雙手放在膝上，身軀、雙手、兩膝和小腿基本完整。像這樣比例和諧、造型準(zhǔn)確的巨像，中國古代是沒有的。古埃及的一切都是宏偉的，姑且不談金字塔，單看現(xiàn)存的各種雕像就足以說明問題。神像的面部已經(jīng)損毀，左面一座的胸部也已破損，是公元前27年的一場地震毀壞了它們。據(jù)說，在早年，每當(dāng)黎明之際，破損的巨像往往發(fā)出一種凄厲的聲響，如歌如泣，因而被稱為“會唱歌的石像”。其實(shí)，這也許是破裂的石材在低溫下收縮時(shí)，石頭被擠壓而發(fā)出的聲音；也可能是強(qiáng)風(fēng)穿透石縫時(shí)氣流的呼嘯。但公元三世紀(jì)時(shí)，羅馬人嘗試著修復(fù)巨像之后，“歌聲”從此消失。面對巍然屹立、神秘莊嚴(yán)的巨像，我們顯得無比的渺小，一種敬畏之心油然而起。古埃及人深知，以巨大昭示莊嚴(yán)、以巨大展現(xiàn)權(quán)威，以巨大寓意神秘、以巨大震懾心靈。

帝王谷。眾多陵墓，分布在一條開闊的山谷中。山谷的正前方，即谷底的盡頭，就是高聳的底比斯山的主峰，它本身就像一座巨大的天然金字塔，其頂端部分極似珠穆朗瑪?shù)闹鞣濉谝粚硬桓叩拇怪北谏嫌幸蛔鹱炙蔚姆屙??；臎龅纳綆X，寸草不生；裸露的山體，因風(fēng)化與開掘，已成為破碎凌亂的碎石，只有山體的上部還保留著陡峭的巖體。不由得又使人遐想：為何古文明的發(fā)祥地都一無例外地呈現(xiàn)這般景象呢？中國的隴西如此，黃土高原草木不生；巴比倫的兩河流域如此，如今已是一片沙漠；古都盧克索也是如此，早就被荒漠環(huán)抱……

眾多的帝王、后妃埋葬在山谷之中，有幾十處之多，但只有部分開放，輪流對外展示。今日允許參觀的只有兩座，一座是拉美西斯三世的，另一座是拉美西斯九世的，都建在谷底的兩側(cè)。我們參觀了三世的陵墓，墓室墓道都開鑿在基巖中，這時(shí)的基巖已絕非風(fēng)化的碎石，而變?yōu)闃O其堅(jiān)硬的花崗巖。進(jìn)入墓穴，沿著甬道的緩坡而下，就是長長的墓道和方正的墓室。兩壁和頂部刻（繪）滿古埃及特有的壁畫和象形文字，構(gòu)圖奇特、寓意深奧，許多題材顯然與太陽有關(guān)，難以準(zhǔn)確理解。墓室內(nèi)，巨大的石棺依然存放著，沉重?zé)o比，棺蓋與棺體是分離的。墓室的頂部繪有努特女神吞食太陽的畫面，畫中的女神佝僂著，被拉長了身軀和手臂，細(xì)長的軀體呈雙手著地狀：入夜時(shí)女神將太陽吞下，清晨又將太陽重新生出，寓意著夜晚與黎明是由神明掌管。拉美西斯九世的墳?zāi)挂褯]有石棺，只留下棺體擱置過的跡印，但墓室建造更為細(xì)致，主墓室內(nèi)有方形石柱支撐墓頂；同樣刻滿了人像浮雕和象形文字，形成一種極富裝飾味的圖案；甬道兩壁的壁畫還加裝了玻璃以保護(hù)。墓穴內(nèi)部是不許拍照的。

大量的西方游人蜂擁至此，間或也有日本人混雜其間?，F(xiàn)代的人們，懷著神秘與好奇，匆匆行走在烈日下、荒漠中，興味盎然地領(lǐng)略這些遠(yuǎn)古的遺址。游人，唯有游人，才給這一片亙古的荒野帶來些許生機(jī)。否則，荒巖陡峭、大地死寂，人煙渺無、洪荒遍野。強(qiáng)風(fēng)在山谷里呼嘯回旋，月色在石壁上閃動陰影，入夜時(shí)該是何等的恐懼！

哈茲普蘇特女王殿。這是矗立在一堵陡峭山巖下的著名神廟，是3500年前第十八王朝的哈茲普蘇特女王為神明和自己建造的，是一組由柱廊、平臺和傾斜坡道組成的宏偉建筑。柱廊三層，與平臺相間。成排的方形石柱組成了柱廊，從遠(yuǎn)處望去，三層柱廊重疊在一起，構(gòu)成一座極其雄偉、極其精致，極其典雅、極其和諧，甚至是充滿了現(xiàn)代氣息的建筑。過去，我曾多次從圖片上欣賞過這組建筑，每次都贊嘆不已，幾乎不相信它是遠(yuǎn)古的建筑。當(dāng)然，在19世紀(jì)大規(guī)?？脊虐l(fā)掘開始前，神廟的大部分業(yè)已坍塌，掩埋在沙土和碎石之中。古廟的修復(fù)至今仍在持續(xù)中，許多發(fā)掘出的斷壁殘?jiān)灰磺謇砭幪柡笤僦匦聫?fù)原。最上一層柱廊，每一根石柱前都樹立著一尊哈茲普蘇特女王的雕像，女王身著法老服飾，帶著法老特有的假胡須，雙手交叉在胸前。仔細(xì)觀察，女王雖以男性的形象出現(xiàn)，但面部溫婉柔和，并著有淡淡的紅色，一望而知是女性。古埃及藝術(shù)創(chuàng)作的寫實(shí)性，在此顯露無遺。為何中國古代的人物造型，總是概略的、抽象的、象征的？每當(dāng)涉及到具體事物的述描，都一無例外地遵循著一種傾向：既無翔實(shí)的具體表述、又無準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)記載；多的是詩人的遐想，缺的是學(xué)者的求實(shí)；你能說“閉月羞花”是什么容貌？你能說“絕壁千仞”是什么高度？你又能相信真有“飛流直下三千尺”的瀑布？這就是文化的不同，這就是民族的差異！

烈日下奔波了大半天，返程時(shí)已十分疲倦。參觀了旅游藝術(shù)品商店和作坊，面對眾多的雕像玉刻，不知底里，不敢貿(mào)然購買。除了實(shí)用的石器與玉器外，最多的旅游紀(jì)念品是阿赫納吞國王和菲妮提提王后的頭像，以及圖坦卡蒙的面具、各種仿古水瓶和浮雕畫板。

我們的入住地是在尼羅河的游船。四層船艙，頂部是陽光露臺，其它幾層是客房和廳堂，大廳和餐廳都很豪華，使我們想起了《尼羅河上的慘案》……房間內(nèi)一應(yīng)俱全。像這樣的游船?？吭诎哆?，彼此緊緊靠著，有時(shí)多至十余艘。

明天就將觀光向往已久的盧克索神廟和卡爾納克神廟了。出行以來，我一直帶著從香港購買的有關(guān)埃及的書籍，臨睡前對照查閱，先入為主，甚有幫助。這是一種經(jīng)驗(yàn)，前往古跡眾多的觀光地，都應(yīng)如此。記得70年代初期，我第一次出差北京、南京等地，面對故宮、天壇和眾多的古建筑，手邊卻忘記了攜帶梁思成的《中國古代建筑史》，懊惱無比、悔恨至極，算是一次重大的教訓(xùn)。

盧克索城位于尼羅河的東岸，主要的寺廟建筑也位于東岸，最著名的就是舉世聞名的盧克索神廟和卡爾納克神廟。清晨，我們驅(qū)車經(jīng)過盧克索神廟，斷壁殘?jiān)?、歷歷可見，但并未停留，而是避開大量的旅游團(tuán)隊(duì)，先行趕往卡爾納克。就規(guī)模而言，卡爾納克是古埃及最大的神廟，供奉的是眾神之主——阿蒙。實(shí)際上是一系列神廟的組合集群，時(shí)間綿延達(dá)兩千年，從四千年前的中王國時(shí)期直到接近紀(jì)元之初的托勒密時(shí)代。自然，最突出的莫過于新王國時(shí)期的拉美西斯二世，由于國力昌盛，上下埃及置于統(tǒng)一的治理之下，北到盧克索，南到阿斯旺，他的足跡踏遍大河上下，建的廟宇環(huán)布整個(gè)埃及，他的塑像也遍布全國。

神廟前的甬道兩側(cè)，整齊地排列著眾多的羊頭獅身雕像，體積遠(yuǎn)大于真正的獅子，神態(tài)逼真，矯健有力，個(gè)個(gè)都是遠(yuǎn)古時(shí)代的雕塑的精品。這條近3公里長的甬道，從卡爾納克直抵盧克索神廟。多年前，我曾在西安碑林博物館細(xì)看過霍去病墓前的石馬，那是一種界乎圓雕和浮雕之間的、尚帶稚拙之氣的原始雕塑。我十分欣賞它的體態(tài)和造型，表現(xiàn)的是戰(zhàn)馬從俯臥到即將站立的一瞬間?？柤{克神廟前的斯芬克斯雕像，藝術(shù)水準(zhǔn)當(dāng)然是遠(yuǎn)高于碑林石馬的，它已是十分成熟的雕塑作品了

神廟的入口被稱為“塔門”，實(shí)際是兩堵近30米高、橫排豎立著的梯形大墻，中間的缺口就是正門通道?！八T”之后，是雄偉的縱向柱廊，圓形巨柱直插藍(lán)天，直徑在4米左右，高20余米；體量恢宏、氣勢雄偉。我們在電影《尼羅河上的慘案》中都曾見過這些巨大的石柱。石柱底部有圓形柱礎(chǔ)，頂部有喇叭狀的盤形柱頭，柱頭的彩繪圖案似乎像是荷葉。細(xì)看發(fā)現(xiàn)，石柱原來是帶有色彩的，盡管現(xiàn)在已經(jīng)褪去，但仍能看出是藍(lán)色與淡紅色相間；柱身上滿布線刻浮雕和象形文字，構(gòu)成一種極其獨(dú)特的裝飾，這就是典型的古埃及裝飾。很難想象，如此巨大的構(gòu)筑物是如何施工建設(shè)的？依我看，所有石柱的重量都在千噸以上，當(dāng)然有的可能是分段建造的；但神廟內(nèi)的方尖碑，則全為整塊石材所建。如何運(yùn)輸?shù)模咳绾呜Q立的？柱頂上的橫梁也有數(shù)十噸重，如何吊上去的？難怪有人說，古埃及人似乎承載了來自另一個(gè)世界的、更高層次的文明，當(dāng)?shù)厍虻娜祟悇倓偲D難地走出石器時(shí)代時(shí)，他們早就跨越了六千年前人類能力的極限。非洲和太平洋島國中，不是還有仍然停留在石器時(shí)代的土著居民嗎？他們至今刀耕火種、結(jié)繩記事，他們與古埃及人的差距何止萬年！

柱廊之后，是宏大的柱廳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，石柱多達(dá)134根，但形制已經(jīng)與體量最大的柱廊石柱不同，柱頭不再有圓盤，而像是緊閉的花瓣，據(jù)說這就是紙莎草式石柱。介紹埃及古建筑時(shí)，談到柱式，往往就會說到紙莎草的式樣。在我的心目中，紙莎草與“臺灣竹”相近，因此我怎么也看不出石柱上有紙莎草的影子！柱廳的盡頭，正對著另一座塔門，聳立著兩座方尖碑，高的一座自然與拉美西斯二世有關(guān)；據(jù)說相同的還有兩座，如今安放在紐約和倫敦的博物館；低矮的一座則是女王哈茲赫普蘇特的。這位王后在丈夫死后執(zhí)掌王位時(shí)，非她所出的皇太子年方6歲，她當(dāng)然大權(quán)獨(dú)攬，最后干脆自立為王，直接以法老的身份主政，這是古埃及唯一的一位女王。她逝世后，執(zhí)政的王子實(shí)施報(bào)復(fù)，將她陵墓中的多數(shù)頭像都破壞了，又將卡爾納克廟中的這座女王方尖碑用高墻圍上，封閉起來（方尖碑神圣，不可破壞），以消除她的影響與聲威。

柱廳的兩側(cè)，還有眾多的建筑，可惜大多損毀。在與柱廊相垂直的方向上，還有一系列塔門，但多已殘缺不全，正在修復(fù)，塔門前面仍然有拉美西斯的坐像?？柤{克神廟氣勢的宏偉，工程的浩大，工作的艱辛，技術(shù)的高超，都超出了世人的想象。你很難相信，所有這一切出自四千年前的古埃及人之手。記得我在羅馬參觀萬神殿時(shí)，仰望碩大無朋的球形穹頂就曾懷疑過：這真的是公元二世紀(jì)的建筑嗎？就沒有重建過？而此刻，我所直面的卻是四千年前的建筑精品！建筑是智慧的結(jié)晶，建筑是文化的沉積，建筑是技術(shù)水準(zhǔn)的體現(xiàn)，建筑是文明程度的表征。古埃及建筑展現(xiàn)的文明，是同時(shí)代的任何國度所無法比擬的。從建筑的美學(xué)上講，我不能不談：埃及的寺廟建筑雄偉莊嚴(yán)，但似乎過于沉重，幾乎給人一種壓抑的恐懼，體現(xiàn)了一種冥國的陰森。比之理性的古希臘建筑，后者高雅莊重，極富美感。像雅典衛(wèi)城的帕提農(nóng)神廟，可以說是古典建筑的集大成者！緊靠帕提農(nóng)神廟的伊瑞克提翁神殿，則以愛奧尼亞柱式和“少女柱”聞名，它又是優(yōu)雅輕盈的建筑典范，它們都不同于古埃及的建筑，它們更為優(yōu)美。當(dāng)然，古希臘的輝煌期，已在埃及之后兩千年。

穿過廢墟，在距主建筑群不遠(yuǎn)的廣場中，有一個(gè)圣甲蟲的石雕聳立在高高的基座上。圣甲蟲，在我們看來，就是金龜子或“推屎爬”；但在古埃及人的眼里，卻是十分神圣的。在古埃及的眾多神靈中，有一位赫普瑞，它的頭部就是以圣甲蟲的形象出現(xiàn)的。古埃及的法老，往往以圣甲蟲雕刻作為其玉璽的印紐，這在出土文物中是司空見慣的。據(jù)說，繞著這個(gè)石像轉(zhuǎn)7圈，就能卻病消災(zāi)……。我們同許多西人一樣，都繞著它轉(zhuǎn)。神廟的院落中，還有一座方形大水池，稱為圣湖，已經(jīng)存在三千多年，當(dāng)年曾與尼羅河相通……

在埃及的旅游中，我已明顯感覺，要想記錄埃及人文勝地的細(xì)節(jié)是十分困難的，它涉及到大量的史實(shí)人物、宗教流源，建筑藝術(shù)、繪畫雕刻，地理變遷、歷史淵源，以及其它眾多的相關(guān)知識；這將花去大量的時(shí)間和精力，對我這樣行色匆匆的跑馬觀花者來說，顯然是力不勝任的。然而，面對這些終生向往的圣地，這些震撼心靈的感受，這些人生難得的際遇，這些絕無僅有的經(jīng)歷，似乎又不能不記下些什么。

我已經(jīng)多年未曾記過日記了。自從社會走向極左、世態(tài)變得險(xiǎn)惡，自從人心叵測難料、人情冷暖無常，連個(gè)人的內(nèi)心感受和記錄都可以構(gòu)成罪證之后，還能記什么呢？不如一切記在心中。不想自從南美之行引發(fā)我記錄旅程感受的興趣之后，總想將這些難忘的經(jīng)歷記下來，加上電腦方便快捷、隨寫隨改，就更使我積習(xí)成癮、不得不記了。但有六千載歲月的埃及，是僅有兩百年歷史的新大陸難以比擬的。游歷后者所能紀(jì)錄的，不過是異國風(fēng)情、新奇世界，感官印象、風(fēng)土人情而已。埃及就不可同日而語了。它漫長的歷史、璀璨的文明，以及建筑的瑰寶、藝術(shù)的奇芭，使世上每一個(gè)文化人不能不心馳神往、渴望一游。近年，領(lǐng)頭者多有自命博古通今、融貫中西，總想效法毛大爺談經(jīng)論史、舞文弄墨。90年代，當(dāng)某先生從埃及出訪歸來，就曾感系萬千地對人講：世上的每一個(gè)國家和民族，都有自己的歷史和文化，我們既不可妄自菲薄，更不可妄自尊大。這顯然是有感而發(fā)的，是偉大的古埃及文明觸動了他的神經(jīng)……

就歷史的悠久、社會的開化，技藝的高超、文化的蘊(yùn)積，就整個(gè)文明達(dá)到的高度而言，古中國是不及古埃及的?？陀^地講，除了在古文字方面我們領(lǐng)先于他們之外，在其它所有領(lǐng)域，我們是落后于埃及的。四千年前的中國，給我們留下了什么？除了甲骨之外，只有一些原始的遺址。殷墟的歷史，即使從盤庚遷都算起，也不超過公元1300年。比盤庚更早一千多年的金字塔，其宏偉的規(guī)模和高超的技術(shù)，則是亙古未有、曠世絕無的。那才是真正的天下奇觀！在依托現(xiàn)代科技和鋼鐵材料的埃菲爾塔于1889年建成之前，作為最高的人造構(gòu)筑物，它橫空出世、獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷4000年！這些曠世之作，即使在今日，也是難以想象的……。這就是我踟躕在卡爾納克和盧克索，仰望精美絕倫、宏鉅無比的古建筑遺跡時(shí)所想到的，也是我在回顧今天一天的經(jīng)歷時(shí)所感嘆的。

盧克索神廟。建筑的形制大概都遵循共同的規(guī)范，都由塔門、柱廊、柱廳、祭殿、雕塑等組成。神廟的規(guī)模似不如卡爾納克，但顯得更為精致。兩座黑色玄武巖雕刻的拉美西斯二世的坐姿巨像，并排在塔門之前，連腳部的肌腱和靜脈都一絲不茍，技藝是何等的寫實(shí)和高超！兩座巨大的方尖碑，已只剩下一座；另一座，早在十八世紀(jì)末，就由埃及政府贈送給了法國，至今矗立在巴黎協(xié)和廣場。前些年，我曾見到過、也曾留過影，但我并不知它的出處，今天才恍然大悟。神廟的石柱，形制與卡爾納克的不同，是一種結(jié)束狀的圓柱，柱頭是緊閉的花瓣；盡管體量仍比許多現(xiàn)代建筑巨大，但由于造型上的這種處理，卻使它不見雄壯而更顯精巧。除拉美西斯二世的巨大雕像外，還有部分體積不大的雕像，雖然殘破、但卻精美，是由大理石雕刻的。遺憾的是，在神廟的周遭，一些伊斯蘭建筑雜陳期間，破壞了建筑的統(tǒng)一與和諧。須知，從七世紀(jì)起，埃及已淪為伊斯蘭的領(lǐng)地，宗教的勢力無孔不入，神廟得以保持現(xiàn)狀，已屬難能可貴、是最大的幸事了！

從盧克索開始登船，我們將沿著尼羅河逆流而上，穿越整個(gè)埃及……

這是一種典型的游船，船身寬大，但并不很長。最下一層幾乎與吃水線平行，從舷窗望去，可以看到濺起的浪花，這就是寬大的餐廳所在。第二層與上下船的出口平行，正中是接待大廳，墻面上裝飾著屋大為的浮雕像和表現(xiàn)古羅馬平民生活的飾刻。由此，通過樓梯可以上到三樓和頂甲板；接待廳之前是客艙，接待廳之后是咖啡廳；整個(gè)第三層都是客艙，正中是樓梯和休閑廳，前后則是客房，我就住在這一層的最前面的一個(gè)單間里；最上層是一個(gè)開闊的露天甲板，前部船舷擺著一排排日光浴的躺椅，還有精致的游泳池；后部則是由一個(gè)個(gè)太陽傘構(gòu)成的休閑區(qū)，傍晚飲茶、喝咖啡即在此。

客艙看上去就像一個(gè)小賓館，中間是走廊，兩邊是客房，只是空間有限，走廊較窄，但整潔而精致。一進(jìn)艙室，就完全是正規(guī)的賓館房間了：床、桌、衣柜之外，還有獨(dú)立的衛(wèi)生間，而且并未使用輕質(zhì)的建材裝飾，而依然采用與陸上賓館一樣質(zhì)地的地磚、瓷磚和衛(wèi)生潔具。浴缸寬大、熱水充足，由于天氣炎熱，我每天都在浴缸中浸泡以消除疲勞，忘卻了這是在船上。

這樣的游船，數(shù)十艘一起?？吭谀崃_河邊的碼頭上，有時(shí)，橫向并排而靠的船只多達(dá)十余艘。如果我們乘坐的船只停在最外面，上船時(shí)就將穿過無數(shù)船只的中廳。裝飾風(fēng)格各不相同的船廳連在一起，色調(diào)變換、情趣各異，一船一特色、一艙一景觀，宛如進(jìn)了建筑的大觀園，別有一番興味。

每日早餐后，游客們離船上岸參觀景點(diǎn)，中午回船午餐；下午走另一個(gè)景點(diǎn)，晚上又回船晚餐和休息。沿著埃及境內(nèi)1350公里長的尼羅河，積淀了豐厚的文化寶藏，遍布著眾多的歷史遺跡。最晚的寺廟也是托勒密時(shí)期的，那是在亞歷山大大帝征服埃及之后，即公元前332年到30年。當(dāng)年，在意大利，我曾驚嘆羅馬城內(nèi)的千年古跡；在萬神殿，我曾質(zhì)疑過它的建造年代；現(xiàn)在，置身于三四千年前的偉大遺跡，徘徊在壯觀無比的建筑群中時(shí)，我們又能說什么呢！埃及的人文遺址，從地中海邊的亞歷山大城，一直延伸到埃及蘇丹邊境的阿布-辛貝，綿延一千多公里。遺址有大有小，構(gòu)筑有精有粗，但在長達(dá)3000年的時(shí)空里，文化傳承十分明顯，建筑風(fēng)格完全一致，凸現(xiàn)出古埃及國家、民族和宗教、文化的高度統(tǒng)一。埃及100多萬平方公里國土中，96%都是沙漠；只有沿尼羅河約20公里寬的狹長地帶是綠洲（當(dāng)然，包括開羅在內(nèi)的尼羅河三角洲，是一個(gè)相對寬闊的沃州），面積只占國土的4%。就在這樣并不完美的環(huán)境里，卻產(chǎn)生了最偉大的古代文明。使人感到古埃及人似乎從來就沒有過民族的嬰兒期，一經(jīng)出現(xiàn)，就是一個(gè)高度成熟的人群。當(dāng)世界絕大多數(shù)民族還處于蒙昧與蠻荒時(shí)，古埃及人已創(chuàng)造了最燦爛的古代文明。

我們到過小城埃德佛，這是位于尼羅河?xùn)|岸的一座古城，保存著全埃及最完整的神廟，供奉著一位叫霍魯斯的神，形象是戴著高冠的神鷹。在這里，我第一次看見了完整的“塔門”。原來，在兩堵高高的塔墻之間，本來是有一個(gè)橫著的門楣的，由巨石構(gòu)成，門楣之下即是門洞。門楣上一般刻著徽記，此處的徽記是太陽與兩頭眼鏡蛇，是一種近乎圓雕的浮雕。很奇怪，身居熱帶地區(qū)的國家和民族常用蛇的圖騰，總有蛇的崇拜：吳哥窟里到處可見蛇的形象，印度寺廟里也有這種雕刻。而在中國人的信仰中，卻從來都有諸如“毒如蛇蝎”的說法；西方也同樣，按《圣經(jīng)》里的記述，在伊甸園中使壞的也是蛇。這種巨大的差異是從何產(chǎn)生的呢？《圣經(jīng)》不也誕生在距埃及不遠(yuǎn)的巴勒斯坦地區(qū)嗎？兩地的地理、氣候乃至物種的差別理應(yīng)不大吧？當(dāng)然，《圣經(jīng)》的誕生已晚于古埃及3000年！

正因?yàn)榘５路鹕駨R是保存最完整的古埃及三座寺廟之一，使我們在這里能有機(jī)會第一次看見埃及古建筑的屋頂。屋頂都是由巨大的石板鋪成的，上面開有一些方形的孔，作采光用。由此，我們可以看出，石板的厚度也達(dá)幾十公分。塔門之內(nèi)，一般有宏偉的中庭，其三面或四面都有雄偉的柱廊，緊接著的正殿內(nèi)，有柱廳和其它的一些廳室，最后的廳室內(nèi)一般是主供奉神，設(shè)有石頭的祭壇。主廳室的外圍常有回廊，回廊的旁邊還有一系列輔助房間，亦有石梯通向屋頂或地下室。整個(gè)建筑沉重而龐大、莊重而堅(jiān)實(shí)。墻上和柱上滿布著精美的浮雕和象形文字，內(nèi)容全為神話故事、神的事跡和記述先王的赫赫戰(zhàn)功，象形文字則是其說明。浮雕的特點(diǎn)是全為淺浮雕，但在人物的外輪廓上，卻用很深的刻線將其與石壁分隔開來；塔門正面墻壁上的浮雕人像，有時(shí)可以高達(dá)10米。古埃及的神，往往都是人身鳥首或人身獸首，這與最為著名的獅身人面像的獸身人首卻恰恰相反，這又是什么原因呢？霍魯斯神廟已是托勒密時(shí)期的建筑，距離我們看過的卡爾納克和盧克索神廟，已有上千年的時(shí)間間隔，然而在建筑風(fēng)格和裝飾內(nèi)容看，仍然是一脈相承的。

我們曾在一個(gè)傍晚抵達(dá)考姆-翁伯市。暮色蒼茫中，還身在船上，就望見了岸上矗立一座夢幻般的殿堂，我們在夜色中參觀了它。在泛光燈的投射下，夜幕之中的神殿廢墟籠罩著一片暗金色，呈現(xiàn)出神秘而莊嚴(yán)的景象，真象是抵達(dá)了神的殿堂！說它特殊，是因?yàn)樵谝蛔鶑R中同時(shí)供奉著兩個(gè)神靈，建筑的兩個(gè)完全對稱的部分，由一行列柱分開。左邊的神殿供奉的是神鷹霍魯斯，他以有翼的日輪為標(biāo)志；右邊則是鱷魚神索貝克，一個(gè)鱷魚頭加人身的形象。據(jù)說，兩位神靈一個(gè)是陰，一個(gè)是陽；一個(gè)是正義，一個(gè)是邪惡……。反正因語言的隔閡、宗教的復(fù)雜，再加上文化的差異和歷史的久遠(yuǎn)，我們是搞不懂、弄不明的：似是而非、似懂非懂，糊里糊涂、云里霧里。我關(guān)心的重點(diǎn)則主要是建筑與雕刻。

寺廟外的空地中，有一大一小兩座巨大的深井，既能蓄水，又是水位的標(biāo)志。古埃及建筑的最大特色，是眾多的埃及式的浮雕滿布神殿所有廳室的墻上，沒有一處空白，體現(xiàn)出一種只有埃及古建筑才有的特殊裝飾味，既神奇又謹(jǐn)嚴(yán)。我在這里看到了古埃及的石刻日歷、古文字中的數(shù)目字，也看到了特定的、純粹意義的象形字。在文字這點(diǎn)上，古埃及是原始的、是真正象形的、是落后于中國的。殷墟的甲骨文，已是非常成熟的文字，而絕非純粹的象形。就其寓意的巧妙、構(gòu)造獨(dú)特和成熟的程度而言，甲骨文之前理應(yīng)存在過更原始的文字，惜至今未有發(fā)現(xiàn)。它的先進(jìn)性、科學(xué)性和表意能力，已非埃及象形文字所能比擬。當(dāng)然，后期的埃及也出現(xiàn)過一種經(jīng)簡化的、用于書寫祭文而非作為刻飾的象形文字，筆畫顯然已變得更便于書寫了。1822年，法國學(xué)人商博文在破譯古埃及文字時(shí)所依托的拉希德石碑，上面就有這種簡化的象形字。拉希德碑于1798年拿破侖遠(yuǎn)征埃及時(shí)，在尼羅河三角洲發(fā)現(xiàn)，碑文以祭祀體象形文字、流行體象形文字和托勒密時(shí)期的古希臘文字三種書體刻成。商博文從三種文字的對照中，發(fā)現(xiàn)規(guī)律，終于破譯了古埃及象形文字。石碑的真品目前收藏于答應(yīng)博物館中。

每日的飲食都是埃及菜加西式的自助餐。埃及菜，或者說阿拉伯菜，對我們而言是可以適應(yīng)的，甚至比印度菜更適合我們。對我而言，平日里工作壓力巨大、冗雜事務(wù)繁多，整日里奔忙、勞累，常常沒有上班下班之分，出差成了休息，出國就是修養(yǎng)。幾天來，泛舟尼羅河上，工作無壓力、心情又輕松，加上從早到晚徒步跋涉，同行的幾人個(gè)個(gè)食欲大振。埃及服務(wù)員每日里關(guān)注著這幾個(gè)中國人：人前吃到人后、水果蔬菜滿桌，時(shí)時(shí)談笑風(fēng)生、酒水狂飲無數(shù)，不知是什么想法？

14日，抵達(dá)阿斯旺。這是埃及最南邊的大城市，250公里外就是蘇丹了。阿斯旺因水庫的高壩而出名，同時(shí)也因菲萊島的古跡而出名。阿斯旺高壩的下游，還有一座建于1902年的水壩，稱為第一壩或阿斯旺壩；1971年，納賽爾時(shí)代由蘇聯(lián)建成的水壩，則稱高壩。高壩并不如我想象中的宏偉，也不如預(yù)計(jì)的“高”，壩長近4公里，壩高111米，壩頂寬40米，壩基寬1公里。并非是我原來估計(jì)的混凝土拱壩，而是一座重力壩，裝有12臺17.5萬千瓦的水力發(fā)電機(jī)組，總裝機(jī)容量210萬千瓦。高壩形成的納賽爾湖，是世界最大的水庫之一，長度達(dá)500公里，其中150公里已擴(kuò)展至蘇丹境內(nèi)。庫容達(dá)1570億立方米，僅次于贊比西河上的卡里巴水庫，是三峽水庫的數(shù)倍，這倒是我沒有想到的。

陽光燦爛、游人仍多，自然是西方人居多。由于我國的水利工程日新月異，眼下看來，象阿斯旺這樣的工程已算不了什么了。三峽大壩不必談了，就是剛動工的溪落渡電站，其裝機(jī)容量為1260萬千瓦；不久前開工的瀑布溝電站，裝機(jī)容量也有1200萬千瓦，都不是阿斯旺說能比的了。

菲萊島上的神廟是埃及保存最完好的三座神廟之一，也是因水庫建設(shè)而搬遷的神廟之一，庫區(qū)的形成使所在區(qū)域的14座神廟不得不搬遷。我們踏上的菲萊島已非彼時(shí)的菲萊島，600米外的老菲萊島早已湮沒在水線之下，如今的神廟已搬遷至另一座叫阿吉及亞的島上，并參照原來的菲萊島作了必要的平整和改造。菲萊神廟供奉的是女神伊西斯，她為了找回被敵人殺害并肢解的丈夫遺骸，不辭勞苦、踏破鐵鞋，精誠所至、金石為開，最終使丈夫得以復(fù)活。

廟宇已沒有卡爾納克神廟的宏偉，也比埃德佛神廟略小，但建筑十分精巧；加之建在島上，周圍為碧水環(huán)抱，自然別有一番情致，被稱為“埃及的珍珠”……。我仔細(xì)觀察了神廟搬遷時(shí)，為了分拆和組裝所標(biāo)記的編號圓環(huán)，都是金屬制作的，嵌在巖石中，連鋪地的石頭都有編號，可見遷建工作的細(xì)致。

在菲萊島，我們遇見了一個(gè)埃及聾啞人的代表團(tuán)，他們主動要求與我們合照，又一次讓我們感知埃及人的確是一個(gè)溫順的民族。在埃及的游歷和觀光，使我無數(shù)次思考宗教的神奇和影響。數(shù)千年前，無數(shù)的苦力奔波勞累，為的就是建造神廟，皇權(quán)的高壓加上虔誠的心理，驅(qū)使他們無休止地付出艱辛。我到過阿斯旺的古代采石場，一座因中途損壞而未能完工的方尖碑，至今擺在石場的坑內(nèi)，碑體和碑尖都已形成，唯碑身出現(xiàn)一些裂縫而最終報(bào)廢。這座近50米長的碑石，重達(dá)1200噸，開采方式是利用堅(jiān)硬的木楔契入、再往木楔上噴水，吸水后的木楔膨脹而將巖石擠裂，由此逐步開鑿。碑體與基巖業(yè)已分離，但如何取出和吊運(yùn)則根本無法想象。即使是現(xiàn)代，在崎嶇的山石間，縱有大型機(jī)械都難以實(shí)現(xiàn)，何況三千多年前的古代！

記得在南京附近的山區(qū)，擱置著一塊“陽山碑材”，當(dāng)年明成祖曾想用它為太祖刻建神功勝德碑，也因其巨大無比、無法搬運(yùn)而作罷。近代的發(fā)掘和研究表明，古埃及的巨大工程，包括金字塔的建造在內(nèi)，一般安排在尼羅河的泛濫期進(jìn)行，也就是農(nóng)閑期。勞作的民工，有固定的居住點(diǎn)和棲身建筑，并非牛馬不如的牲口。驅(qū)使他們艱苦工作的，除了政權(quán)的強(qiáng)制外，當(dāng)然還有對法老的崇拜和對神祉的敬畏。

古埃及的宗教一直停留在多神教的范疇而無變化，這一點(diǎn)是奇怪的，體現(xiàn)了其宗教的原始性。一般而言，原始的先民們，懷著對大自然的恐懼和敬畏，面對萬般事物和諸多現(xiàn)象，不知其源、不解其理、不明其因，看山有山神、見地有地神，聞風(fēng)有風(fēng)神、聽雷有雷神……，因而自然形成了多神的概念。隨著文明的進(jìn)化和宗教的發(fā)展，與人類社會需要權(quán)威并走向集權(quán)相一致，最終，至高無上的“神中神”產(chǎn)生了，進(jìn)而出現(xiàn)了單一的神祉……。這是我自己對宗教的發(fā)源和進(jìn)化的簡單理解。世界上三大宗教，無一不是如此：佛教尊崇如來，基督敬奉上帝，伊斯蘭信仰真主；而釋迦摩尼、耶穌和穆哈默德就是其人間的代言人。古埃及人對神明的信仰，卻在3000年的歷程中始終保持著一種原始的樸素，盡管某些神被視為法力更大，但始終是諸神同在，人神混雜，這是難以理解的。

在古埃及的歷史上，只有在公元前1350年前后有過一位獨(dú)樹一幟的阿赫納吞法老，在他短暫的執(zhí)政期內(nèi)，推行過宗教改革——推崇太陽神。也許他就是世界上第一個(gè)一神教的創(chuàng)立者。然而，隨著他的去世，一切又回歸原樣。當(dāng)然，佛教誕生在公元前六世紀(jì)，基督教出現(xiàn)在公元之初，伊斯蘭教的產(chǎn)生更晚到七世紀(jì)，這些都遠(yuǎn)不能與埃及相比。而從另一個(gè)角度講，崇拜神靈與形成宗教，兩者仍然是有差別的。

中國的先民們也是信神的，而且也是多神。但在佛教傳入中國前，始終沒能誕生中國式的、大一統(tǒng)的宗教，這在世界的大國和古國中是很獨(dú)特的稀有現(xiàn)象。我常常感到遺憾：沒有宗教的民族，是缺少信仰的民族、是難以自律的民族、是蘊(yùn)含著暴烈的民族，也許，也是可悲的民族。中國之所以出現(xiàn)過慘烈如文革的災(zāi)難，良知缺失、人性泯滅，冷漠無義、殘酷有加，難道能與宗教缺失、道德淪喪和信仰崩潰無關(guān)嗎？

如今，我們把人均GDP1000美元到3000美元的過渡期表述為矛盾百出、對抗加劇的動蕩期，而且將其視為“鐵律”，似乎在劫難逃?？纯次鞣降拇髧瑸楹蝹€(gè)個(gè)都平穩(wěn)地度過了這一時(shí)期？貧富的懸殊并未釀成仇恨、階層的差異不見引發(fā)革命，白領(lǐng)藍(lán)領(lǐng)和睦相處、平民大腕相安無事。何耶？宗教使然！信仰使然！當(dāng)然，世界史上，也有過宗教統(tǒng)治的黑暗時(shí)期，歐洲的中世紀(jì)就是典型。但自從文藝復(fù)興喚醒人性，人文的精神已經(jīng)注入宗教。隨著宗教改革的推進(jìn)，人類的同情、人文的關(guān)懷、人性的光輝，給古老的宗教帶來了生機(jī)和光明，這就是至今仍有億萬民眾皈依宗教的緣由。

中國歷史上雖無真正意義上的宗教產(chǎn)生，但儒學(xué)的興起彌補(bǔ)了這一缺失，修身齊家的教誨延續(xù)了兩千年，規(guī)范著人們的行為。但是，近代的不斷革命和繼續(xù)革命，卻一而再、再而三地將其作為打擊的主要對象，罵得一錢不值、批得體無完膚，十年文革更將一切推到荒謬的巔峰。物極必反，貽害無窮！世上真還找不出一個(gè)民族，總是否定自身、總是否定歷史、總是否定祖先；總是自相殘殺，總是冤怨相報(bào)！

明天，我們將一路風(fēng)塵，不辭辛勞趕往蘇丹邊境的阿布-辛貝。這是我神往已久的圣地，這是古埃及最雄奇、最神秘的神廟。它的搬遷曾引起世界關(guān)注，它的成功遷移，為保護(hù)古跡創(chuàng)造了樣板。這是古埃及風(fēng)云人物拉美西斯二世的杰作，神廟前的巨像是僅次于獅身人面像的最大的雕像，而且造型精準(zhǔn)，神態(tài)安詳，具有極大的神威。直到十八世紀(jì)初葉瑞士探險(xiǎn)家在阿斯旺考察時(shí)為止，風(fēng)沙掩蓋了歷史，輝煌從記憶中消失，整座神廟早已淹沒在沙石之中。探險(xiǎn)家無意間在滾滾黃沙中，突然發(fā)現(xiàn)了露出沙海的一個(gè)巨大頭像，偉大的神廟才得以重見天日……。這一切，明天，我們將親眼目睹。

參觀阿布-辛貝，要另收80美元的費(fèi)用，為了了卻心愿，我們都在所不惜了。凌晨3點(diǎn)出發(fā)，沙漠的夜晚，寒意陣陣。原以為只有我們有此興致和干勁，不料出發(fā)之前，早已是游人云集。幾十輛大小客車列隊(duì)待發(fā)，不少蒼蒼白發(fā)的老者，也在寒風(fēng)中佇立等待。大量的軍警守候在車隊(duì)的兩旁，這是埃及的一大特點(diǎn)。自從1996、97年連續(xù)發(fā)生恐怖分子襲擊游人，造成大批傷亡以后，埃及旅游業(yè)遭受致命打擊，曾經(jīng)一蹶不振。埃及政府采取了堅(jiān)決措施，穆巴拉克宣布恢復(fù)死刑，并派軍隊(duì)武裝保護(hù)游客。這就是今日的埃及三步一崗、五步一哨，荷槍實(shí)彈、遍地設(shè)卡的原因。

昏昏沉沉、似睡非睡，模糊中睜眼一看，已是晨光熹微、天將破曉。車隊(duì)正在一望無際的荒原上奔馳，平坦的沙海一直延伸到天邊。地平線上的黑暗中，已露出淡紅色的霞光。不久，一輪紅日從天際無聲地緩緩升起，我們再一次領(lǐng)略晝夜交替的絕妙景觀。幾十年來，我一直蟄居在城市中，睡得很晚，起得很遲；幾乎忘卻夕陽，更少謀面朝霞。突然看到日出，心靈為之一振！

黃色的沙海中漸漸突出一些孤立的黑色山頭，形狀恰似一個(gè)個(gè)大大小小的金字塔或截頭金字塔（實(shí)際應(yīng)當(dāng)是圓錐或截頭圓錐），它們屹立沙海，已經(jīng)無盡的年頭。烈日暴曬，風(fēng)沙侵襲，遍體歲月滄桑，渾身天地創(chuàng)痕。它們不就是與天地共存的金字塔嗎？我忽然覺得，古埃及人建造金字塔的靈感也許蓋源于此！

路面良好，車速甚高。回想起印度，從德里到泰姬陵的不足200公里路程，竟花費(fèi)5個(gè)多小時(shí)！埃及的基礎(chǔ)設(shè)施和旅游業(yè)，已絕非印度絕可比。按規(guī)定，為安全計(jì)，長途行駛必須兩人輪流駕駛，交替睡覺。司機(jī)都是南埃及的努比亞人，長相已完全是黑人，皮膚黝黑、頭發(fā)卷曲，待人和氣、十分敬業(yè)。一個(gè)司機(jī)駕車，專心致志、沉默不語；另一位則蒙頭大睡、鼾聲大作。

阿布-辛貝到了。埃及旅游地的門票與中國相比，是不高的，大約就是幾個(gè)美元。登高一望，首先映入眼簾的是煙波浩淼的納賽爾湖。湖面寬闊，形同大海；近岸處，岸線曲折，峰回路轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)過一個(gè)小山頭，宏偉的拉美西斯二世的神廟就呈現(xiàn)眼前，與照片上見過的一模一樣。在一堵垂直的巖壁前，四座拉美西斯二世巨大的雕像并排而坐，正中一個(gè)窄小的門洞通往殿堂，門的高度尚不及雕像的基座。年輕的法老，神態(tài)安詳、莊嚴(yán)沉靜，正襟危坐、道貌岸然。比例勻稱的雕像，除第三座的上身已毀損之外，其他三座的容貌幾乎完全一致。這使我相信，古埃及的雕塑是寫實(shí)的，逼真的、傳神的。后來我在開羅博物館參觀時(shí)，發(fā)現(xiàn)從不同地點(diǎn)發(fā)掘出的、姿態(tài)各異的阿赫納吞法老的塑像和皇后妮菲提提（古埃及最美麗的女人）的雕像，面容也是完全一致的，看過一眼就會永遠(yuǎn)記住。尤其是阿赫納吞的容貌，既無帝王的威嚴(yán)、又無鐵腕的冷漠，甚至缺少俊男的靚麗，就是一個(gè)尋常人。但他的神態(tài)卻深深地銘記在我的腦海中了！而在傳世的中國古帝王畫像中，除了朱元璋和成吉思汗略有特征之外，其它全是大同小異、千人一面，毫無個(gè)體特點(diǎn)，顯然是在憑空杜撰、想當(dāng)然繪制。

第二座神像的上身，已在兩千年前的大地震中損毀，雕像的王冠及眼眉以上的頭部，跌落在神像的腳下，搬遷以后仍保持這一原狀。我們在它跟前留影，將其作為比例參考。

60年代末，阿布-辛貝神廟的安危，曾引起世界的關(guān)注：新建的阿斯旺高壩將淹沒包括阿布-辛貝在內(nèi)的14座神廟。在聯(lián)合國的關(guān)注和支持之下，前后花去3年時(shí)間，用精確測量、精準(zhǔn)切割、精細(xì)編號、精密重組的方法，實(shí)現(xiàn)了神廟的整體搬遷。因?yàn)槭苤朴诘匦螚l件，搬遷后的法老神廟與王后神廟之間，被稍稍拉開了一段距離（十八到十九世紀(jì)的歐洲旅游者和畫家，曾繪制過大量埃及名勝古跡的寫生畫。這些畫，技藝高超、細(xì)致準(zhǔn)確，真實(shí)反映了發(fā)掘之前或發(fā)掘初期的實(shí)際景觀。對比古今，可以看出遺址的變遷和變化），但總體方位和結(jié)構(gòu)與原來完全一樣。

神殿實(shí)際上是一座石窟，整體建造在山巖中，門洞很小，但內(nèi)部寬大。由8座拉美西斯二世的塑像組成了石窟內(nèi)部的柱廊，四周的墻壁上刻滿了拉美西斯二世征戰(zhàn)赫梯人的戰(zhàn)爭畫面，宣揚(yáng)他的赫赫戰(zhàn)功。神廟的最深處是一個(gè)供奉廳，拉美西斯二世與三位天神并坐在一起，儼然已升格為神。由于修建時(shí)特別注意了方位和朝向，每年的10月20日和2月20日的黎明，清晨的陽光將直達(dá)洞窟的最深處，投射到拉美西斯二世和另外兩位神靈的臉上，而主管陰界的神靈巴塔葷則仍處于陰影之中，因?yàn)樗鞴苴じ庨g，本就不該與陽光見面……。大家都驚嘆古埃及人的設(shè)計(jì)巧妙、計(jì)算準(zhǔn)確。搬遷后的神廟，仍保持著原有的方位，陽光同樣可在特定的時(shí)日照射進(jìn)來。據(jù)說，時(shí)間卻推遲了一日。

王后神殿在法老神殿的左側(cè)不遠(yuǎn)處，方向略有差異，同樣在高大的石壁上雕刻而成。但洞外石壁上雕刻的巨大神像是站立的，王后與法老并列，高度相仿。這在古埃及的法老雕像中是唯一一例，正常情況下，王后像只及法老的膝高。殿內(nèi)的格局與拉美西斯殿相近，只是規(guī)格略小。仔細(xì)觀察可以發(fā)現(xiàn)，阿布-辛貝神殿仍有部分洞窟未能完工，只有石窟而無雕飾，不知是什么原因。是財(cái)力不足？是法老去世？一切已不得而知。

巨大的納賽爾湖遼闊無邊，在逆光下波光粼粼。沙漠之中出現(xiàn)如此壯觀的水面，實(shí)在是難能可貴的。如今的許多人從生態(tài)出發(fā)，反對水利工程。其實(shí)，就此地而言，在浩瀚的荒漠中，人煙渺無、鳥獸絕跡，有何生態(tài)可言？倒是在高壩蓄水后，尼羅河三角洲因河水流量減少可能會有海水倒灌現(xiàn)象，引發(fā)鹽堿化或其它問題，這就需要管理當(dāng)局用科學(xué)調(diào)節(jié)、合理調(diào)度的辦法來調(diào)控水量了。水資源是寶貴的，一切減少浪費(fèi)、存蓄水源的措施都應(yīng)予以支持。

史書上常言，尼羅河水每年泛濫，定期帶來大量沃土，肥沃了下游和三角洲，人們仰賴于此，并由此產(chǎn)生了古埃及和它璀璨的文明。我們的足跡幾乎縱貫了埃及境內(nèi)的尼羅河全程，除了狹窄的兩岸綠洲，全是無垠的沙漠，何來沃土？清澈的尼羅河也不見泥沙，與我們的長江、黃河真有天壤之別。每當(dāng)望見已淪為“黃河”的長江，我就無限感嘆：華夏的母親河啊，你帶走我們多少泥土、流走我們幾許資源！

開羅。偉大的城市，偉大的伊斯蘭古都。旅行社為我們設(shè)計(jì)了許多觀光路線，都被我否決。我的興趣只在金字塔、清真寺和埃及博物館，其它的一切，難道還能與此相提并論嗎？

金字塔！在我的想象中，金字塔應(yīng)當(dāng)坐落在吉薩高地的荒原中，應(yīng)當(dāng)是一派“西風(fēng)殘照，漢家陵闕”的肅殺景象；應(yīng)當(dāng)是滿目“斷碣殘碑，都付與蒼煙落照”的荒疏韻味……。不然。當(dāng)我們的汽車還在市區(qū)的金字塔大道上飛馳的時(shí)候，金字塔的身影就在高樓之間突然閃現(xiàn)出來，令我大吃一驚。

想象中的景象應(yīng)是：在無際的荒原上，老遠(yuǎn)老遠(yuǎn)就望見金字塔的身影出現(xiàn)在地平線上；越走越近，越近越大，越來越顯現(xiàn)它的雄偉蒼老……。然而，我們卻在沒有想象、不假思索的情況下看見了它；既無期盼的積淀、又無情緒的醞釀，金字塔突然就矗立在你的面前，而且已經(jīng)近在咫尺，失去了荒原的襯托，失去了幽思的情懷……。

金字塔！這就是舉世聞名的偉大奇觀！這就是萬年不毀的偉大建筑！這就是仰慕已久的偉大古跡！這就是從孩提時(shí)代就向往追求的偉大圣地！這就是渴望一睹的胡夫金字塔！

距離金字塔倒遠(yuǎn)不近，幾乎使你感知不到它的巨大，這種超出意料的接近方式，甚至使你有些許失望：它似乎不如想象中的宏偉和神秘，也缺少想象中的情調(diào)和氛圍。眾多的車輛、無盡的游人，使它失去了古跡應(yīng)有的安寧……。在停車場附近，為場地所限，留影時(shí)幾乎找不到恰當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)，你很難將金字塔的全景納入畫面，只能人在近景，仰角拍攝。風(fēng)很大，陽光燦爛而氣溫很低，穿上毛衣仍感涼意。

一旦當(dāng)你真正走近金字塔時(shí)，你才能真正感知它的雄偉巨大。早就知道金字塔是由兩百多萬塊巨石構(gòu)筑，早就知道每塊石頭的重量在兩噸以上，但只有走到金字塔的跟前，親身置于巨石之間才會明白，早就傳聞的事物仍然超出了你的想象！工程的浩瀚、構(gòu)筑的艱辛，石材的巨大、砌筑的堅(jiān)固，一切的一切，都使你驚嘆。金字塔的周遭，全是無盡的沙海，幾百萬噸清一色的巨石從何處運(yùn)來？何處采集？如何搬運(yùn)？設(shè)計(jì)之初難道就沒有想過可用更小的石頭砌筑？石條的高度都接近或超過了成人的高度。

塔身下部，有一個(gè)已經(jīng)打開的門洞，這就是金字塔墓葬的真正入口，四塊碩大無朋的巨石條，分兩層搭建成人字形，構(gòu)成了入口處的門楣。須知，這樣的構(gòu)造是極其科學(xué)的，只有這樣的結(jié)構(gòu)才能抗拒上部塔身的巨大壓力。古埃及所有建筑的最大特點(diǎn)就是無比的宏偉，金字塔就是其集大成者。但古埃及建筑的另一特點(diǎn)就是幾乎不采用卷拱，所有神廟的屋頂都是石板平鋪的。金字塔上的這個(gè)三角形結(jié)構(gòu)的門楣，是唯一一處采用了與卷拱結(jié)構(gòu)原理相近的處理方法，即斜型支撐的方式。古希臘的建筑特點(diǎn)與此相近，帕特農(nóng)神廟的屋頂雖然采用了坡面，但結(jié)構(gòu)仍然是平面。真正的拱頂與穹頂，直至古羅馬時(shí)期才出現(xiàn)于羅馬城，這是羅馬人在人類建筑史上做出的最偉大的貢獻(xiàn)！智慧的羅馬人在建筑結(jié)構(gòu)上的不懈探索和火山灰這一天然混凝土材料，成就了這一偉大的創(chuàng)造。

買票可以進(jìn)入金字塔，但入口是主通道左下側(cè)的一個(gè)不規(guī)則的洞口。通道狹窄昏暗、空空無物，不值得進(jìn)去。去年，不還曾有西方考古人員打算用機(jī)器人入內(nèi)探測嗎？由于覆蓋金字塔表面的巨型貼面石板早已被前人作為建材挪作它用，砌筑塔身的巨石完全裸露，因而金字塔表面凹凸不平、呈明顯的階梯狀；又由于砌石巨大，臺階是很陡的。過去每年都曾舉辦的攀登比賽，如今早已禁止，“禁止攀登”的告示牌隨處可見。在資料記述中，常見到關(guān)于金字塔砌筑質(zhì)量的描述，一般稱：石縫間連刀刃都插不進(jìn)。我近距離觀察了巨石間的縫隙，顯然，巨石在砌筑之前是經(jīng)過打磨的，加上巨大的重量壓合，因而石縫十分緊密，刀刃當(dāng)然是插不進(jìn)去的；但因石材十分巨大，結(jié)合面不可能做到鏡面似的平整和光潔。刀片雖插不進(jìn)，卻并不能以此衡量石縫間隙的寬窄和打磨的精細(xì)。

金字塔腳下，有人牽著駱駝在召喚游客。成群集隊(duì)的中小學(xué)生，在教師的帶領(lǐng)下到此參觀，這種現(xiàn)象在埃及的任何圣地都是司空見慣的，這是一種潛移默化的愛國主義教育。埃及的孩子，純樸天真、熱情大方，總喜歡用簡單的英語向游人問候和問話，喜歡看相機(jī)、喜歡看游人，喜歡看人照相、喜歡被人照相、也喜歡與游人合照，而根本不在乎她們能否得到這些照片。但是，如今生活在這里的埃及人，與建造了偉大金字塔的偉大的古埃及人早已沒有血緣關(guān)系，古埃及人與他偉大的古代文明一起，早已從這塊土地上消失。亞歷山大大帝在公元前4世紀(jì)征服了埃及，留下三百年的托勒密時(shí)代；公元一世紀(jì)，龐貝、凱撒、屋大為將它納入羅馬帝國的版圖并帶來了基督教；從七世紀(jì)起，穆哈默德的鐵騎橫掃中東之后，這塊土地上主導(dǎo)生活的已是阿拉伯人，信奉的是伊斯蘭教……

胡夫金字塔的后面，有一片廣闊的平原，這里有平坦的沙地和一堆早已毀棄的祭祀建筑。從背面看胡夫，更為清晰；遠(yuǎn)處眺望，胡夫已是真正的金字形。一座由鋁合金和玻璃建造的銀色現(xiàn)代的建筑坐落的金字塔腳下，這就是太陽船博物館。數(shù)十年前，曾在胡夫金字塔近旁發(fā)掘出一條長達(dá)40米的巨大古船，這就是太陽船。在法老們的信念中，引渡他們到天國彼岸的是太陽船，天神降臨往往也乘坐太陽船。修復(fù)原樣的古船就陳列在金字塔的腳下。博物館旁還有一座大臣的陵墓，入口是有石柱的方形建筑，可惜時(shí)間太緊，博物館和大臣墓都無法觀光了。

第二大的金字塔是海夫拉金字塔。到海夫拉的直線距離并不遠(yuǎn)，但實(shí)際到金字塔的正面，還要繞行很長的路，自然是在沙漠中穿行。中途有一處平坦的高地，是觀光金字塔的最佳景點(diǎn)，因?yàn)閺倪@里可以同時(shí)觀看胡夫、海夫拉和孟考拉三座金字塔。我們在這里久久逗留，從不同角度拍攝了各種構(gòu)圖的奇特照片：或?qū)⑦h(yuǎn)處的金字塔抓在手里、或?qū)勺鹱炙瑫r(shí)握住、或?qū)⒔鹱炙性谡浦?、或?qū)⒔鹱炙冈诒成?，甚至將金字塔騎在跨下……。西方的游人發(fā)現(xiàn)了我們的奇特構(gòu)圖，感到十分新奇，也跟著效法。

海夫拉金字塔就在眼前。在學(xué)者看來，最著名的是胡夫，它是最大、最高、最古的大金字塔；在平民看來，最著名的是海夫拉，因?yàn)楹７蚶c獅身人面像在一起；而且從視覺上看，似乎決不小于胡夫。攝影作品中出現(xiàn)最多的金字塔，一般也是海夫拉。

購門票后進(jìn)入觀光區(qū)，正面有隔墻和鐵柵欄阻隔，通過左側(cè)的石砌甬道才能進(jìn)到獅身人面像的近旁，這個(gè)甬道實(shí)際是一座神廟的遺址。巨大的石像高20米、長70余米，“獅身”的巖石是砂巖與頁巖相間，風(fēng)化嚴(yán)重，四肢有后人修復(fù)的痕跡；“人面”則為完整的砂巖，造型依然是簡練而準(zhǔn)確，那就是海夫拉的臉。偉大的胡夫法老，雖然建造了最大的金字塔，自己卻并無巨像留下，只為后世遺下了一尊不足10厘米高的小雕像。早年，我曾見有資料稱：拿破侖的軍人用大炮轟塌了獅身人面像的鼻子……，我從來就不曾相信，以拿破侖的英明，是不可能做出這等蠢事的。事實(shí)上，在1798年拿破侖遠(yuǎn)征埃及時(shí)，隨軍的還有200多名考古專家和博物學(xué)家，為的就是考察和研究埃及偉大的古代文明。

獅身人面像的周圍有石砌的高臺相隔，已不可能走到石像的跟前；而在高臺上又很難找到攝影的合適位置，照出的相片總是不美。只有在返回時(shí)，才從正面拍攝了既有金字塔又有獅身人面像的遠(yuǎn)景。這里的游人更多，車如流水馬如龍，“人面”依舊笑東風(fēng)。終于見到偉大的金字塔，我們終于如愿以償！

這里，順便說一下，胡夫金字塔原高146米，由于10米高的頂部已經(jīng)去掉，現(xiàn)高為137米；底座每邊長146米，是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的正四面體，是最穩(wěn)定、最美觀的幾何形狀，它的建造年代為公元前2600年前后，距今已4600年；而古王國時(shí)期的法老卓塞，在沙卡拉建造的階梯形金字塔，年代更為久遠(yuǎn)，這時(shí)的中國甚至還在三皇五帝之前。中國歷史的斷代，大體能夠以考古發(fā)掘?yàn)橐罁?jù)的，只能追朔到夏朝；是否有過夏，至今尚無定論。通常的看法是：即使有夏，它的起始年代大約也是公元前2100年左右，都在金字塔之后。我們在盧克索西岸曾參觀過王后谷，我歷來最為欣賞的、規(guī)?；趾?、造型優(yōu)美的哈茲海普蘇特女王陵，建造年代約為公元前16世紀(jì)，這時(shí)的中國尚在商代的初期，盤庚尚未遷都，出土甲骨文的殷墟還不存在。偉大的卡爾納克神廟和盧克索神廟，也是這一時(shí)期建造的。是什么因素造就了偉大的古埃及人？是什么原因使他們早熟、是什么啟蒙使他們的文明遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于世界所有的民族？一切都淹沒于沙海，一切都不得而知，一切都在歷史的迷霧之中！

開羅，世界聞名的古都。尼羅河的兩條支流縱貫（橫貫？）全市。入夜，燈火通明、車水馬龍，豪華賓館比比皆是。開羅最多的建筑是各色各樣的清真寺，因此又稱為“千塔之城”。伊斯蘭清真寺的特點(diǎn)，一是穹頂，二是高塔。所有的清真寺必然有高高的塔樓，清瘦精巧，橫斷面通常是圓形、方形、八角形，或是這幾種斷面在不同高度上的組合;一般是石材構(gòu)筑，精雕細(xì)刻，造型優(yōu)美，又叫“宣禮塔”，從結(jié)構(gòu)看，很難有真正的使用功能，但卻是不可或缺的建筑裝飾物。多個(gè)尖塔的存在，是伊斯蘭建筑的標(biāo)志，使教堂既精巧，又雄偉。其地位就像中國古建筑高挑的檐角和巨大的坡面屋頂。

我們?nèi)胱〉馁e館就在尼羅河畔，我的房間有兩個(gè)陽臺面對河濱，河上的游船燈火輝煌，濱河的大道車流如織，一座現(xiàn)代化的都市就在腳下。旅行社在我們的要求下，居然派出了中文導(dǎo)游，一男一女陪同我們。女性導(dǎo)游只有20多歲，在埃及學(xué)的漢語，水平一般，但認(rèn)真負(fù)責(zé)；面龐十分精巧，長相有幾分像伊麗莎白?泰勒。男導(dǎo)游也20多歲，不會中文，粗眉大眼，典型的埃及人。這幾天，我們就跟隨著這一男一女了解開羅、了解埃及歷史、了解風(fēng)土人情。

按照我的要求，我們首先參觀了著名的穆哈默德-阿里清真寺和圍繞著它的薩拉丁古堡。清真寺是參照伊斯坦布爾的索非亞大教堂修建的，形制略小但更顯精致，因大量采用大理石材，又稱“大理石清真寺”。伊斯蘭的規(guī)矩，入寺須脫鞋，在冰冷的大理石板上行走，腳底感覺透心的涼。觀光者仍是西人為主，大量的埃及學(xué)生也總是少不了的。清真寺內(nèi)部十分堂皇，仰望高高的屋頂，巨大的圓形穹頂，環(huán)環(huán)相套，構(gòu)成美麗的幾何圖案。裝修精致細(xì)膩，無數(shù)的吊燈與大大小小的穹頂相匹配，也布置成許多圓形；穹頂表面的裝飾似乎是藍(lán)綠色的網(wǎng)狀圖案。阿里的寶座仍擺在寺內(nèi)，阿里的墳?zāi)挂舶仓迷谒聝?nèi)。穆哈默德-阿里是十九世紀(jì)埃及的偉人，出生于阿爾巴尼亞的他，名為奧斯曼帝國派往埃及的總督，實(shí)際卻在埃及建立了一個(gè)獨(dú)立的王朝，并將埃及帶入了近代文明。在穆哈默德-阿里清真寺，我們照了許多相，也應(yīng)孩子們的要求與他們照了很多相。

偉大的開羅博物館。這是內(nèi)容非常單一、展品非常專一的博物館，因?yàn)樗洳氐闹挥泄虐＜暗奈奈?，這也是世界上古埃及文物最豐富的博物館。我認(rèn)為，它還是世界上珍藏了最珍貴、最遠(yuǎn)古的文物、最值得參觀的博物館。還有哪里的文物在年代的久遠(yuǎn)上超過了埃及？還有哪一個(gè)國家有長達(dá)5000年的有文字記載的歷史？那些造型精準(zhǔn)、符合解剖的雕像就不再多說了，卓塞法老的石灰石造相制作在4700年前、精美異常的哈夫拉法老的黑色雕像建造在公元前26世紀(jì)……

最使我震驚的，是圖坦卡蒙陵寢出土的殉葬物品！他們幾乎占據(jù)了整個(gè)二樓的展廳。所有的金棺、金面具、金飾品、珠寶器物，一直到日常的皇家用品，無一不精美絕倫，無一不嘆為觀止！細(xì)觀它們的材質(zhì)、它們制作，它們的結(jié)構(gòu)、它們的工藝，幾乎與現(xiàn)代制品無異，使你不相信眼前的一切！眾多的殉葬品，穿透歷史的塵埃，凸現(xiàn)在今人的面前，讓我們感到心靈的震撼。所有的觀光者都在疑惑、都在疑問、都在議論、都在驚嘆、都流露出不可思議的迷茫！面對這些3350年前的精品，你會突然覺得，在長達(dá)三千多的漫長歲月里，人類的手工工藝和美工技藝似乎停滯不前、毫無進(jìn)步：現(xiàn)代的手工藝品難道能比這些展品更精致？更精巧？更精美？更精密？那些美輪美奐的珠寶項(xiàng)鏈、精美首飾，那些巧奪天工生活器具、純金器物，放在任何一個(gè)現(xiàn)代商店里，你都會認(rèn)為它是今天的產(chǎn)品。可以斷定，三四千年前的埃及，工藝美術(shù)一定已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)、一定有了作坊，一定有了技藝高超的專門技師。這已絕非同時(shí)代的三星堆青銅制品所能比擬，只要到過埃及博物館，任何人都能客觀地得出這一結(jié)論。

圖坦卡蒙德陵墓得以保存，完全是出于意外，因?yàn)闅v朝歷代的盜墓者，埃及與中國一樣猖狂。在尼羅河西岸的帝王谷，唯一完整保存而未被掠奪的陵墓就是它了！圖坦卡蒙的陵寢就在著名的拉美西斯四世陵墓的近旁，在開鑿拉氏的墓室時(shí)，大量費(fèi)棄的石頭掩埋了圖坦卡蒙墳?zāi)沟娜肟冢纱吮Ｗo(hù)了它。以后也曾有盜洞，但沒能挖穿就意外終止。這些精美的文物得見天日，已是20世紀(jì)20年代……須知，圖坦卡蒙只是一位年輕的法老，雖然名義上在位10年，實(shí)際到去世時(shí)也只有19歲，這是一代孱弱的王朝，在廣闊的帝王谷，他的陵墓是最小的。就是這樣一位羸弱而又無實(shí)權(quán)的法老，他的殉葬品業(yè)已震驚世界，倘若像拉美西斯二世、阿蒙諾菲斯三世和哈茲海普蘇特女王等雄才大略的帝王的陵墓不被盜竊的話，留給世人的將是什么！實(shí)在是難以想象的。啊，偉大的古埃及！

我們花70個(gè)埃幣，在一個(gè)人造低溫的陳列室內(nèi)，親眼目睹了三四千年前的木乃伊，其中包括拉美西斯二世本人。我近距離觀察了這位執(zhí)政多年的年邁法老，瘦高的身材、高高的額頭、微張著的口；雙手交叉在胸前，呈典型的木乃伊姿勢，據(jù)說是效仿奧西利斯冥神。法老稀疏的黃發(fā)縷縷可見……從盧克索到卡爾納克，從底比斯到努比亞，這位法老的足跡踏遍埃及，這位帝王的偉績無處不在；我們曾無數(shù)次與他謀面，我們早已熟悉了他英武端莊的容顏。面對他的木乃伊，我們同樣感到驚嘆：他的一生，留下無數(shù)永垂不朽的偉大神殿，想不到他死后，本人成了木乃伊，竟同樣永垂萬年！端詳著他蒼老的容顏，在感嘆中，我不由得輕聲呼道：Hello! Ramesses NoⅡ！ See you again! 旁邊的洋人們不由得都笑了起來……。

除了法老之外，能制成木乃伊的還有許多動物，如貓、狗，鷹等，都是法老的寵物。在考姆-翁伯，我甚至見過兩只近3米長的鱷魚的木乃伊。開羅博物館的展品眾多，從古王朝時(shí)期直到羅馬時(shí)代。博物館還保存著出土的四千年前的紙莎草繪畫，色澤依舊鮮艷如新；陳列著的巨大的石棺一個(gè)接著一個(gè)，沉重?zé)o比；館內(nèi)的許多雕像高達(dá)10米，更大的雕像則只有存放在露天；準(zhǔn)確生動的“村長”木雕像，造型簡練、栩栩如生，真像是一位現(xiàn)代農(nóng)民手持木棍向你走來；一些造型逼真、維妙維俏的真人大小的雕像，在出土的一瞬間，曾驚嚇過無數(shù)的掘墓者……

在薄暮中，穿過五千年的時(shí)空隧道，我神情恍惚地步出了博物館。多么想探究底里，多么想尋根朔源；一切都近在咫尺，一切又無限遙遠(yuǎn)；一切都?xì)v歷在目，一切又迷霧疑團(tuán)！不虛此行啊，偉大的埃及。

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