著裝打扮，一定程度上會反應出一個人的身份、地位和貧富的差異，在我們社會尤其如此。

現(xiàn)在我們社會很大程度上還是男權(quán)社會，所以男人的著裝最能反應這種差異。女人的著裝，差異主要反應在職業(yè)和貧富上，比如女人穿貂、金鏈子金耳環(huán)，厚施粉黛，富家女的標配。白領女人，則薄施粉黛、西服套裙，間或頸項項鏈。男人沒這復雜，但正因為一目了然，才更具標志性。

古代，官場有官服，和平民百姓分得十分清楚。現(xiàn)代則不同了，官場沒有了官服標志，平民百姓要衣冠楚楚有時還真和官員不好區(qū)分。建國以降，黨和國家領導人都穿中山裝，引領了民間中山裝的流行，但常常約定俗成似地僅限于稍有點社會地位的男士混跡高層模式，一般人也就貼近的人民服了。改革開放，鄧大人率先解放，常公干西裝外，輕松著一襲休閑夾克衫，于是官場人人效仿，更風似地刮向民間。上世紀90年代，夾克衫正經(jīng)引領時裝潮流好幾年。當時民諺幽默風趣地說到彼時潮流，女人是“不管多大肚，一抹兒體型褲”；男人是“不管多大官，一抹兒夾克衫”。好在尋常百姓一件夾克衫招搖過市還不會有人直指“裝B”，證明夾克衫還沒到標志高低貴賤的程度。到1997年鄧公仙逝，江總接舵，夾克衫流行熱度一如既往。直到美男胡總書記，西裝穿成帥呆，男人夾克衫才漸漸暗淡下來，回歸了服裝為服裝的本來面目。

21世紀，服裝更趨多元化，女人的花枝招展目不暇接，可憐男人卻沒有進化，反而退卻到了類別化認同。最大的變化是，除了正式場合官員的西裝革履和婚姻盛典，男人平時基本不再問津西裝，休閑裝徹底取代了西裝。歷經(jīng)10余年演進，西裝已漸漸異化了服裝的著裝功能，成為了儀式的裝潢，西裝榮登婚慶專一禮服，而且壟斷廟堂演變成了“官服”。

有人戲謔說，當今中國官場有兩大奇觀，一是開會鼓掌，二是齊刷刷西裝。

到底是什么力量把西裝變成了官服了呢？本來西裝是舶來品，建國前標榜西化人士的標簽服裝。改革開放前也還只有為數(shù)不多的自視清高的知識分子作為禮服，文革則徹底掃地出門。改革開放之初，國門大開，西風重來，仿佛一夜之間西裝就流行成了時裝，甚至不少工廠、機關都紛紛定制，把西裝作為了廠服、工作服。但從夾克衫流行之后，西裝在民間就再也沒有抬頭，進而徹底推向了官場。民間的文化心理在潛意識里把西裝貴族化了，認為它的高貴板滯束縛了百姓的隨意，再有休閑的散漫的底層意識也對西裝產(chǎn)生了排斥，再后來的貪官腐化更強化了百姓的仇視，連同西裝也就恨屋及烏了。現(xiàn)在，大凡一個平民百姓還算正常，絕不會穿西裝鬧市穿行，誰還冒大不韙招來罵精神病、傻B呢，除非腦袋讓門擠了。大街上，再難見到西裝革履，有嘴損的揶揄道，除了秦城，就是轎車里呢。( 文章閱讀網(wǎng)：www.sanwen.net )

令人訝異的是，西裝約定俗成成官服，官場竟渾然不覺，近幾年還錦上添花追加出了副產(chǎn)品——白色短袖汗衫。夏天的電視新聞，官員視察鏡頭，滿眼白花花一片，全是白色短袖汗衫往西褲一掖，致官服壟斷又多了一個家族。只可憐平民中的時尚者，他們只好悄悄在自己的時裝序列中忍痛割愛剔除了白汗衫。也許官員穿短袖白汗衫初衷是好的，冰清玉潔，一片冰心在玉壺，但卻不知這樣一來反倒袒露了表哥楊達才，那大金表，那名牌皮帶，無遮無蓋全露餡了。

有識之士注意到了當今社會階層固化的趨勢，年輕人的向上通道基本被堵死，誰能說西裝的社會流變不是發(fā)出的一個標志性信號呢。社會的服裝演變，絕不單單是文化元素的作用，社會的政治、經(jīng)濟，都會在其中扮演著舉足輕重的潛移默化作用。西裝白汗衫成官服，演變的是對立的社會情緒，絕不可等閑視之。

習大大英明，幾次重要公開場合都穿人民裝出鏡，不知各級官員讀懂沒讀懂其中的文化信號。但愿官員們清醒清醒，把西裝還給人民，也不見得夏天非得千篇一律短袖白汗衫。因為，官員的大印，不是這么庸俗的幾塊布片就能做的，老百姓的口碑，才是你要的真東西。至于古代那種烏紗帽、頂戴花翎，就別想了。

2016年1月31日

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